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佳能单反相机的拍摄技巧  

2014-04-26 22:39:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、点测光怎么用?
点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式,从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档,按相机最中间的那个功能键,出现调节菜单,然后用上下键调到测光处,再用左右键调到中间只有一个点的测光方式,按功能键(func)确定,然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内,快门保持半按,再按一下左上角那个+/-键,使得曝光锁定,然后松开快门,重新构图,最后就是按动快门
2、怎样手动调焦?
当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用得手动调整焦距。怎么操纵呢? 在任何模式下都可以手动调焦,按动两次下方向键(一次是微距),就出现手动调焦指示了,用左右方向键调整间隔与实际间隔吻合就行了,就可以按下快门拍片了。
3、什么是光圈优先与快门优先?分别在什么情况下用?
佳能A系列有光圈优先与快门优先档,他们分别用在什么情况下呢?
光圈越大,则单位时间内通过的光线越多,反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”,例如F5.6、F4等等。这里需要留意的是数值越小,表示光圈越大,比如F4就要比F5.6的光圈大,并且两个相邻的光圈值之间相差两倍,也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相机三脚架相对来说快门的定义就很简单了,也就是答应光通过光圈的时间,表示的方式就是数值,例如1/30秒、1/60秒等,同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量,在曝光量一定的情况下,这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒,假如将光圈增大一级也就是F4,那么此时的快门值将变为1/60,这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合固然可以达到相同的曝光量,但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
这里就涉及到“景深”的概念,所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时,被摄体及其前后的景物有一段清楚的范围,这个范围就叫景深。
a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而进步手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我们往往采用较小的光圈值,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清楚,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
b、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是由于快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差未几了,而拍摄着落的水滴则需要1/1000秒。
总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用,满足我们不同情况下的拍摄要求。
4、怎么拍好人像?
首先,要用到长焦,3--4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。
最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。由于其他测光方式轻易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是0.618处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
5、拍好微距的两点建议
拍好微距,需要用光、构图讲究技巧,我们在以后的贴子中再提。
我们首先要把握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊,留意以下两点就行了。
首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。
然后,用***机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带进了晃动,最好的办法,启动***机。
启动***机的方法:按动最中间的功能键,上下键选到驱动模式(即矩形框),左右键选择10秒或2秒,2秒太快,10秒可以有比较充足的预备时间。最后按功能键确定。
6、曝光补偿怎么用?分别用在什么情况下?
按动+/-键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。
调整好后再按一次+/-键确定。
曝光补偿怎么应用呢?
总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
a、 拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,实在不然,这是由于相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如朝阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
e、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
f、拍摄玄色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使玄色更纯。
g、当你在一个玄色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
(夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量)
h、夜景拍摄,应该封闭闪光灯,进步曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差,实在没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
i、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,假如不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
j、在某些艺术摄影中,比如拍摄高调的照片,要增加曝光补偿,形成大对比度的照片,更好地表现作者的拍摄意图。同样的,在某些时候,需要刻意降低照片亮度的,就应降低曝光补偿。
善于应用、公道使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清楚,亮度合适,观看舒适的照片,进步拍摄质量。
假如总结的不全,请补充。
A640两个有趣的现象
1、闪光同步题目:A640在快门优先的模式下,最高闪光同步速度高达1/500秒,爽!而在光圈优先和其他程序模式下,却始终超不过1/60秒,郁闷!什么原因呢?只能说明A640是一部以快门速度优先为中心设计的数码相机,事实的确如此,A640在快门速度时间上的划分极为细致精确。
2、据说在拍摄夜景时,有意将光圈收小,拍出的点状高光物体会发出六角星光效果,经实拍后证实:确有此事。这又是什么原因呢?相机三脚架推荐这是由于A640采用的是镜间式中心快门结构造成的。在快门以慢速回收直至封闭的过程中,镜间快门的6扇叶片的动作过程被相机忠实的记录下来,呈现出六角星光效果。这种现象在单反机的幕帘式快门和百叶窗钢片式快门上,是想要都没有的。
既然弄清了A640的设计原则,使用起来心中就有数了。
A640的常规设置
1、ISO设置:以80为最佳,最高不要超过200。否则,噪点将让人无法忍受
2、模式选择:由于A640的设计主导原理,个人比较倾向快门优先模式。
3、快门速度:常用速度设置1/125秒。这个速度下,光圈变化范围比较广泛,变化区域也在常见的环境光线内。另外,在1/125秒的快门速度下,稍微的抖动对终极成像的影响甚小,几乎可以忽略不计。
4、自动偏移功能:开启。一旦环境光线的变化超出了设定值,相机会自动选择公道的光圈和速度组合值(即EV值)。
5、闪光灯设置:选用自动调光,同时强制开启闪光灯。
6、白平衡设置:就选AUTO吧。固然有点偏色,但总比选择不当、弄巧成拙要强上很多。
7、EV补偿设置:针对A640正常 情况下有些偏暗的情况,可以考虑将EV补偿值进步1-2级.但这时的液晶屏显会有些发白和看不清。
8、色彩模式:因人因地而异。
9、对焦模式:选择中心对焦方式,做到对焦点心中有数。
10、测光模式:除了大型的风光摄影和夜景模式使用评价测光外,一般情况下中心重点均匀测光更好用些。
基本设置完成了,那么为什么要这样设置呢?单反三脚架说白了,这就是早先最简单的“傻瓜模式”。比如:室内拍摄环境光线较弱,光圈会自动加大,加上闪光灯自动增大输出量,你还担心什么呢?到了室外光线增强的环境下,光圈又会自动缩小,假如是强烈的阳光下,安全偏转程序也会自动开启,快门速度也会进一步进步,那就更不用担心抖动的题目了。题目又来了,闪光灯不是开着的吗?不用担心。它会自动减小输出量的,而且还可以起到补光的作用,电影上的人像脸部再也不会变成“大花脸”了。
那么为什么不往用全自动模式和光圈优先模式呢?那样不是更方便吗?数码相机的全自动模式工作原理是:一旦碰到光线变化,首先先调整ISO值,其次调整光圈大小,最后调整快门速度。结果就是光线弱的情况下,拍出的电影噪点惨不忍睹。要知道,自动模式下的ISO不是由你自己说了算,而是由相机它说了算的。会照相的人玩相机,不会照相的人,那就对不起,相机可要玩你了!
光圈优先模式下,比全自动稍强,但受到闪光同步速度1/60秒的限制,仍然存在着抖动的隐患。这也是有些朋友经常迷惑的地方,说我没有用自动模式,用的是光圈优先模式,并且开了闪光灯,怎么有时还会出现模糊照片呢?原因很简单:就是闪光同步速度低了。
关于夜景拍摄
1、最好用手动模式,假如怕把握不好,也可以选用快门速度优先。
2、使用三脚架。
3、使用相机延时***功能,将一切抖动因素降到最低。
4、封闭闪光灯(夜间人像摄影除外)。
5、手动模式拍摄时,尽量选用小光圈,一是保证足够的景深,二来可使发光物体闪烁星光。拍摄过程中,要留意观察屏显,但又不要被它欺骗。当我们在显示屏上看到的图像很好时,终极的成像往往偏暗,实拍过程中应适度地加大1-2级的EV值。
6、ISO值设为80,避免出现讨厌的噪点。
7、适当减小像素输出值,可选用M1或M2,此时的像素输出值大约在400万或600万。也算够大的。
关于微距拍摄
1、使用光圈优先模式,通过调整光圈值可以精确地控制景深。达到自己想要的效果。
2、使用三脚架,牢牢地固定住相机。任何细微的晃动都将会被放大到可怕的程度,从某种意义上说,微距摄影中对相机的控制比夜景拍摄中更为重要。
3、封闭闪光灯,尽量用自然光线拍摄,避免留下大的阴影反差。
4、保存被摄物体的清洁,一根头发在微距状态下,可以被放大成火柴棒般粗细。
5、使用相机延时***功能拍摄。
6、留意背景和四周有色物体的反光对被摄物体造成的影响。
防抖与抑制噪点
防抖和抑制噪点是网上朋友们经常提到的题目,在此稍作说明。
1、ISO设置不要超过200,最好设置在80档。
2、封闭数字变焦端。数字变焦的原理,实际上是将选定的画面以数字处理的方式,评估出相邻的像素值,再以插值的方式填满画面中所需要达到的像素量。出现噪点也就在所难免了。
3、尽量少用或者不用全自动和场景模式,否则,ISO设置会失效。
4、力求曝光正确,少用PS处理画面。把握不当话,不是产生数字噪点就是优化过度,牺牲了原始图像信息,照片会更加模糊不清。
5、降低像素输出量。
6、快门速度不得低于镜头焦距的倒数,如:焦距在35毫米时快门速度不得低于1/40秒;焦距在140毫米时,快门速度不得低于1/160秒。假如无法保证速度,那就开闪光灯或使用三脚架。
7、保证对焦正确完成后(屏显出现绿色小方框、蜂叫器发出响声),再按下快门。与被拍摄物体相距50厘米左右时,尤其要留意,这个间隔是正常拍摄和微距拍摄的分割点,相距低于50厘米时,必须使用微距拍摄模式(按下圆形方向键下面的那多小花标志键)。
8、按下快门键时,一定要轻缓,不得用力过猛。要养成屏住呼吸的良好拍摄习惯。避免呼吸带来的身体运动影响到相机的稳定性。假如拍摄场地四周有大树、电线杆、稳定的护栏。建筑物墙壁、汽车等等,可以将身体依靠在上面,以此来达到稳定身体和相机的目的。有自行车或着摩托车的朋友就更方便了,简直就是一副随身携带的活动脚架。

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